廉價的奢華
出版社:時報文化出版企業股份
出版日期:2008
ISBN:9789571348247
作者:戴娜．湯瑪斯
页数:368页
作者简介
Christian Louboutin：「你不可能要求在惡劣環境下的窮人製作美麗的事物。」
奢華中國製
一家中國的工廠可以像一所大學一樣，擠滿了上千個年輕單身男女……在一座四層樓的工廠中，風扇靜悄悄地放在角落……珠江三角洲的夏天又濕又熱，讓人鬱悶難受。
一間大房間裡，有十五排長工作檯，每一張檯子旁邊站著大約十二個年輕女子，忙著黏合、敲打與用縫紉機縫紉。她們身邊都是標有名牌商標的包包，這樣規模的廠房一個月製造一萬五千個到兩萬個名牌包……。
名牌光環消失─奢華開始廉價
曾經，精品／名牌代表一種生活方式，它傳統、高貴、典雅、奢華……。
今日，精品以追求利潤為主要目標，它犧牲誠信、降低品質、玷污歷史、哄騙消費者……。
為了讓奢華「隨手可得」，企業大亨已經剝奪所有讓精品與眾不同的特質。
精品的光環已經不存在了。
追尋名牌曾經擁有的絕代風華！─給你經典款
探索精品巨獸的全球化行銷足跡！─給你暢銷款
揭露名牌不願消費者面對的真相！─給你限量款
「今日名牌的故事實際上就是在講全球化、資本化、社會階級與文化現象。黛娜．湯瑪斯對這一切具有獨到的見解，並寫出絕佳的作品──一本關於名牌的經典書。」
──法瑞德．札卡里亞（Fareed Zakaria）
「假如你曾好奇，為什麼一個女人非得買一只價值三千美元的手提包，或者為什麼她沒有某種顏色的脣膏就會自慚形穢，本書以作者觀察到的現象漸進地解釋這一切。黛娜．湯瑪斯出色地剖析這些流行現象，而這隻健康的名牌怪獸仍然在伸展台上恣意賣弄。本書也許會讓一些女人在把租金花在精品鞋前停下來想一想。」
──《紐約郵報》編輯／里察．強森（Richard Johnson）
「黛娜．湯瑪斯是位出色的記者，擁有洞察現象的犀利眼光。在本書中，她解釋坐擁巨富的精品工業與背後主控的企業大亨如何剝削與欺騙全世界的消費者，讓人對這一切現象豁然開朗。」
──《傲慢：謊言、醜聞和伊拉克戰爭的內幕》共同作者／麥可．伊希考夫（Michael Isikoff）
「假如你懂時尚，你將會讀得津津有味；就算是你是門外漢，本書也一樣讓人著迷。黛娜．湯瑪斯是個不畏強權的記者，披露出有多少精品是多麼不值一哂。這是一則讓人手不釋卷的故事，訴說將名牌轉變成全球性商品的男人與女人的故事。」
──《華盛頓郵報》專欄作家與《崇高的思想》作者／喬爾．阿肯巴克（Joel Achenbach）
「透過詳盡的報導與個人化的故事，黛娜．湯瑪斯對一項推動世界運轉的企業做了歷史性的調查，上流社會的某些人也許不會再那麼歡迎她，但是代價是寫出一本任何研究時尚、財經或文化的學生都該參考的書籍。」
──《女裝日報》前西岸分社長／蘿絲．阿波達卡（Rose Apodaca）
「『J小姐』說，『不要買鞋子，去買本書看』。當時尚週的時裝發表會很晚才開始時，本書便是絕佳的首選，閱讀它就是奢華的享受。」
──電視節目「超級名模生死鬥」的裁判（即J小姐本人）／杰伊．亞歷山大（Jay Alexander）
「無數的書本告訴你，人們迷戀精品是因為他們認為那代表奢華階級，那像是一個夢，那也讓你的品味變成一種外在標示，而這本書告訴你的正好相反！」
──名作家／成英姝
内容概要
■作者簡介
黛娜．湯瑪斯（Dana Thomas）
《新聞週刊》巴黎分社資深文化與時尚作家，她從一九九四年開始為《紐約時報》雜誌撰寫報導，並且在各種刊物發表文章，包括《紐約客》、《哈潑時尚》、《時尚》、《華盛頓郵報》與倫敦的《金融時報》。她也是澳洲《哈潑時尚》雜誌巴黎特派員，以及巴黎英美媒體協會與海外媒體俱樂部成員。一九九六年到一九九九年，湯瑪斯並在巴黎的大學教授新聞學。
過去十五年，她為《華盛頓郵報》、《新聞週刊》與《時代》雜誌巴黎分社撰寫關於時尚與精品事業的報導，她探討精品工業黑暗面的文章鞭辟入裡，揭發Prada、Gucci與Burberry等名牌不願讓大眾知道的真相。
■譯者簡介
陳芝儀
畢業於陽明大學生命科學系，大學時正視自己對文史的興趣，畢業後即到雜誌社工作，曾經擔任《科學月刊》文字編輯、主編，期間也為兒童雜誌《地球公民365》撰稿至今。現為專職翻譯，譯有《AFTER MAN──人類滅絕後支配地球的奇異動物》、《奇妙的塵埃》、《古法怪療》、《最衰者生存》與《馬桶如何拯救文明》。
发布书评
精彩书评 (总计2条)
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一切从你迈出的第一步开始。穿着深色西装、戴着无线耳机的男人安静地为你拉开厚重的玻璃门，店里鸦雀无声，装修时髦但充满极简主义风格，强调铬黄等中性色彩。身段苗条、话语轻柔的女店员在里头恭候顾客光临，小聚光灯把商品打磨得像件艺术品。就像一个编织得过于精美的梦境，除了最后的刷卡、签名可能会让你惊醒。你可能负担不起造价200万人民币的定制晚礼服，但你可以花300块选一支口红，或者花2000块拥有一个钱包，上面同样有Chanel、Dior、LV的精致LOGO。你可以说，这也是小小的奢华梦。但，这离奢华的本义有多远？黛娜•托马斯（Dana Thomas）是《新闻周刊》巴黎分社的资深文化、时尚作家，在她的书《廉价的奢华》（Delux：How Luxury Lost Its Luster）里，从奢侈品行业的诞生讲起，历数了奢侈品在20世纪巨兽般的崛起、扩张、普及的过程，也揭露了如今奢侈品行业的暴利源头——廉价劳工、附件产品（包、鞋、化妆品、香水）、明星效应等等让奢侈品沾满暴发气质和商品味道的现象。走向大众实行梦想行销的奢侈品集团赚得盆满钵满，但同时，美梦也沦为梦魇。仿冒无处不在，奢侈品专门店在中国、印度、俄罗斯这些被视为下一阶段主力市场的国家像连锁快餐店一般迅速扩张，新贵们希望用身上的奢侈品来反映自己的经济、政治、社会地位及自我价值，但可惜，奢侈品的风华已经不再。在波旁家族与波拿巴家族统治时期，现代意义上的奢侈品在法国诞生，由卑微的工匠呈献给皇室。随着王权的没落和资本主义的勃兴，奢侈品在19世纪末期成为欧洲贵族与美国名门的专属。直到“现代时尚之父”迪奥在1957年接受《时代》采访时，还坚持认为“奢侈品应该被小心翼翼地捍卫”。但60年代的青年学潮却将奢侈品打入冷宫，区隔富人与穷人的符号由此被瓦解。带来转机的是80年代新富阶层的崛起，美国的精英制度进入全盛时代，伴随着个人的发迹而来的就是对虚饰排场的沉迷。企业大亨和金融家们从这里面看到商机，于是收购、兼并，家族事业和手工作坊被整齐划一的连锁专门店代替，膨胀起来的资本集团的胃口越来越大，手段越来越多样，奢侈品一夜之间遍地开花。我们需要一个信号吗？就在11月22日，约翰•加里亚诺到了中国，迪奥之夜衣香鬓影，品牌用尽明星做秀之余，你能听见钞票在歌唱。而早在Dior之前，Fendi气势恢宏的长城秀已经让拉格菲尔德的内地人气飙升。接下来的几年，我们有幸将亲眼见证内地成为LVMH、Gucci、Prada等奢侈品集团的新一轮战场，那些在世界其他地方上演的商业传奇和品牌悲剧，将一一重现。其实，早在他们悄悄把标识牌改成“Design In Italy”，以掩盖其“Made In China”的事实的那一天起，奢华的堕落就已注定。————————————————————————新朋友欢迎关注我的微信订阅号“半茶”。 生活是半杯茶，我们一起来添点别的 -
像一个好学生一样，Dana Thomas孜孜不倦地做着笔记，到世界各地旅行，采访各奢侈品业巨头，参观奢侈品牌的工厂，记下工厂环境，产品的制作工序，各巨头的穿着打扮、谈话风格和家族历史，她试图描绘出奢侈品行业每一次做出重要改变的原因以及奢侈品行销方式调整的脉络。她接触了各种传统的奢侈品客户，关注着新一代迷恋奢侈品的中间层消费者。她想知道，奢华是如何变得廉价的？现有的几股奢侈品行销风潮是从何而来？在Dana Thomas的个人网站上，她提起自己的困惑，比如奢华的新定义是什么？以大众化的行销理念推广奢侈品究竟在多大程度上损害了奢侈品的内涵？当质量让位于数量时，消费者究竟买的是什么？目前奢侈品集团大肆扩张，实行奢侈品全球化，在企业的操作价值观引领下疯狂追求逐年增长的巨额利润，这样还能保持奢侈品的完整性吗？她并未直接定义奢华，也不讨论特质。在开篇就抛出了奢侈品集团化的事实。这是奢侈品大众化最重要的驱动力。ESSEC商学院奢侈品管理MBA执行总裁Denis在2006年的中国演讲中说：“传统的奢侈品的品牌，一部分是他们高端的位置，一部分是他们大众化的前景，还有就是完全的大众化，这个趋势是一个非常开放的市场环境中进行的。那么现在在传统的奢侈品和大众的品牌之间已经没有非常明显的界线和间隔。”精品集团一边借用品牌的永恒性、地位与身份的代表、华丽精致的生活风格来追求大量利润，另一边其行为又与奢侈品的稀有性和精英文化传统相抵触。集团化、同一性和明星效应揣着一种显而易见的矛盾，奢侈品销售在LVMH集团的Bernard Arnault独裁式经商风格的引领下，冲破轰轰烈烈的争议，勇往直前。Dana Thomas前往巴黎近郊塞纳河畔蓝领阶层居住的Asnières生产工厂，那是LV旅行皮箱的诞生地。LV的小规模精品售卖史终结于1977年的雷米卡尔接手经营。他实行了垂直整合策略，剔除中间人并开设LV直营的店面。然而，只有在1988年Arnault收购LV之后，它才真正揭开奢侈品风靡全球的序幕。Thomas访问了Arnault及其顾问皮尔.哥代。这两位合作的生意人而不是时尚达人书写了奢侈品行业的新规则。他们不是法国绅士，不再小心翼翼，不再彬彬有礼，以标准无情的商业手段收购了许多高级精品店。快速网罗一批完全没有精品业背景，却很懂得做生意的人才，依赖于这一小群的管理阶层打造集团。他们雇佣时髦、年轻的设计师，简化了品牌名称，强化品牌的形象，在每一件产品上贴上商标，铺天盖地地卖广告。1994年，Arnault收购了duty free shoppers（DFS）这家规模最大的免税公司，开拓更多的渠道向城市旅客销售奢侈品，迎合了巨大的消费者需求，尤其是对了要求高品质的日本人的胃口。Thomas写道，日本人沉迷于精品，而精品公司沉迷于满足这种欲望。如今，LVMH,GUCCI,PARDA，这些奢侈品业的巨头，将其品牌集中在一起，以求在销售与广告时能有较好的价格，并且在同样的工厂以同一批工人制造不同的品牌。至此，奢侈品生产、行销与消费的商业策略至此已经不再是上个世纪初的独立精品老店所能想象的了。消费者只能仰望商店里那些让人叹为观止的奢侈品，而无法得知华丽光鲜的奢侈品背后是一场又一场惊心动魄的奢侈品收购大战。LV著名的产品宣言说，旅行是一个过程、一次发现，是一个自我发现的过程。真正的旅行让我们直面自我，旅行不仅让我们看到世界，更让我们看到自己在世界中的位置。究竟是我们创造了旅行还是旅行造就了我们，生命本身就是一场旅行，生命将引你去向何方。然而，这一理念仅仅是在制造梦想，创造我们要的生活。现实中的LVMH集团不可能如此闲适慵懒，享受生活。奢侈品全球化则是另一大众化趋势的催化剂。奢侈品集团的第一轮扩张路线是世界级的大都市，包括巴黎，伦敦，纽约，罗马，米兰，比佛利山庄，接下来再延伸到第二大城市，如蒙地卡罗，威尼斯，芝加哥，迈阿密，圣保罗，大阪等。为了打造凝聚性的奢侈品形象，日益趋同的店面设计被采用，设计师使用大量的金色、银色、闪亮和光泽营造出优雅和洁净感，促使消费者走进店里时有一种瞬间提升地位，向奢侈品朝圣的感觉。针对高层级的消费者，日本表参道的LV专卖店还设立了celux私人俱乐部，只允许代表时尚的有钱人加入，充分考虑了消费者层级的问题。而奢侈品进军美国好莱坞的历程是Thomas要讲的另一段有趣的历史。明星是大众潮流的代表，意味着数量，即奢侈品销售额。从焦点入手，运用名人观摩效应是宣传产品最有效与花费最低的行销方式，再好不过了。对于明星来说，她只负责展示商品，最重要的是他们身边的人，那些如何让明星使用名牌的人。这个时尚部落里的第一类人是名人造型师。造型师为名人购物，搭配服装，为明星穿衣打扮，为他们在大众心目中传走幕前幕后协调一致的形象，或是明星希望的形象。Thomas为此采访了好莱坞最棒的造型师之一Rachel Zoe，她的招牌风格是白天轻薄贴身与建材过的牛仔裤，合身的小夹克，爬虫类皮革细跟鞋，加上一大堆链条，夜晚则是如女神般的贴身长礼服。造型师拥有的专属权力使他们有足够的资本与奢侈品牌要求金钱，商品以及更多的。要建立与名人造型师的关系网络，奢侈品必须依赖于名人公关，也就是第二类人。典型的例子是乔治亚.亚曼尼的品牌公关Wanda Mcdaniel。从一个社会版的编辑，受雇于亚曼尼，Mcdaniel活跃于明星社交圈，与经纪人、代理商共进午餐，穿着亚曼尼出席晚宴并大力鼓吹亚曼尼的风格，与明星培养良好的关系，设法让电影明星公开穿其品牌出现于奥斯卡颁奖典礼或风靡一时的电影中。全面精心的策划最终使亚曼尼成为城中制片人，主管，代理商和权力终结者的制服。第三类人当然是产品的真正来源——品牌的设计师。他可以是经过LV包装推出的Marc Jacobs，也可以是乔治亚.亚曼尼本人。亚曼尼有着自己的设计美学，他要诠释为更容易了解的东西，诠释让男人和女人都感觉拥有自主权的软正装。只是，要快速坚定地传播设计思想，看来还是依靠置入性行销，像为电影明星制作服装，可以一炮而红。可以说，关于奢侈品行销的一切都被设计好了。坚守完整性当然，Thomas还是发现了一些坚持奢侈品完整性的大金主。南非亿万富豪Anton Rupert于1988年成立瑞士Financiere Richemo集团，旗下有卡地亚，万宝龙，伯爵，名士表，Dunhill等奢侈品牌，是LVMH的主要竞争者。与LVMH的品牌整合行销不同的是，他仍认为让旗下的公司保持独立，使商品的完整性比共同合作更为重要。2009年9月在故宫午门展厅举办的卡地亚历年珍藏展，其珍品如星辰般璀璨夺目，线条流畅，工艺顶尖，无与伦比。可惜Thomas未在书中提及有关的专访。爱马仕的铂金包和凯利包购买在目前来看仍然是真正奢华的体验，老板Jean-Louis Dumas喜欢按照小规模、关系亲密的奢侈品公司模式来经营爱马仕。Thomas观看了爱马仕包在巴黎北部近郊Pantin的订做工厂的制作过程，非常详尽地描绘了工厂的建筑风格，特别订做的款式，工人的群体构成，一个包包的制作时间长度、皮革的选用、处理和切割，还有爱马仕包的缝合。Thomas对爱马仕的赞赏态度很明显，因为它面对手提包日益增加的需求时还能保持采用传统的精致手艺，慢工出细活。这一点很不容易。自从香水市场的份额逐渐缩水，名牌包包已成为重要的市场目标。奢侈品集团蜂拥而上，抢占这个不用面对年龄，体重，各种问题，且易赚钱的市场。奢侈品大众化面临更头疼的问题是工厂里的劳工生存现状和无数的仿冒品。虽然好些读者抱怨此书的排版和封面，因为书里的文字密密麻麻地挤在一起，互相挤压，而且封面的图片缺乏品味，有点粗俗，更像是言情小说的排版风格或是一本浅薄的生活教材，感觉不舒服。不过，如果你能看看英国和法国版本的封面，还有看上去像是在卖丝质柔滑的德芙巧克力广告的巴西版封面，不妨想一想，也许这样的设计是对廉价奢华的嘲讽？正如书里所说，奢华的确是民主的：任何人、任何地方、任何价格都买得到。2009.10.25
精彩短评 (总计49条)
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更可恶一点。 -
日本摄影记者和出版人都筑响一曾记录过一位迷恋川久保玲的僧人。他以宗教般的虔诚收集川久保玲（Comme des Garcons）。每月都会有一次，他会脱去袈裟，换上川久保玲先知先觉的前卫服装，从寺庙前往东京挑几件川久保玲的衣服。他对这些衣服的超自然力量深信不疑，甚至称她那早年失足的妹妹自从穿上川久保玲就悔过自新。
可见最近的网络红人（红和尚），迷恋GUCCI释道心不是第一个玩时尚的和尚，顶多算个山寨。 -
我在读英文原版。封面看上去比较学术的样子，细读之下原来时尚工业很接近但又很复杂 -
在奢侈品民主化的浪潮下，每个国家都有一大批奢侈品牌的忠实粉丝，但不同国家的粉丝对奢侈品的态度却有所不同。
日本人对商品品质显示出无人企及的挑剔。“他们对细节的专注，对品质的要求，无可匹敌，毫不妥协。”香奈儿日本分公司董事长理查德•克拉斯（Richard Collasse）说，“日本人对瑕疵持零容忍度。”
为了证明他的结论，他讲了个故事。那是在20世纪80年代，克拉斯在另一个奢侈品牌专卖店工作，一天一位日本女人拿了件女装走进来，说衣服有问题。克拉斯看了又看，终于看到有一条2英寸长的线头悬挂在褶边上。这个线头对她来说，就是决不能容忍的问题。克拉斯给她新换了一件衣服，反复鞠躬，事后还寄了一大把鲜花给她。后来，他决定做一个测试。他把这件衣服给一位法国女人看，她试穿了，很喜欢，看到了那条线，说：“我可以剪掉它。”他又把衣服拿给一位美国女人看，她试穿了，很喜欢，压根儿没看到那条线。
同样的情况，幡田在路易威登也遇到过。他描述当时的情况：“开头10年，我们常常得向巴黎方面退货，说：‘在日本，这个水平的品质是不能被接受的。’一开始，巴黎总部很不理解我们的困难处境。如果我们退还的商品是因为搭扣的方向装错了，他们会跟我们争论说，你们可以把它卖给左撇子顾客。如果我们抱怨针脚不直，他们说手工缝制的东西本身就是这样，他们在巴黎卖的时候一点问题都没有。有一次，我们退回去了所有的商品，告知他们：‘请把这些货拿到巴黎卖。’”
一件衣服，有一条2英寸长的线头悬挂在褶边上，这对于一个日本女人来说，是决不能容忍的问题。一位法国女人很喜欢那件衣服，看到了那条线头，说：“我可以剪掉它。”而一位美国女人，也试穿了那件衣服，很喜欢，她压根儿没看到那条线。
中国人对奢侈品的态度不是挑剔，不是漫不经心，而是膜拜。这从中国人在谈论LV CHANEL时的声调就能看出。很多国人其实都不是在追求一种产品的品质，也不在乎欣赏某个产品独到的设计。他们看中的就是那个大大的LOGO以及LOGO背后的炫富情节。
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像一个好学生一样，Dana Thomas孜孜不倦地做着笔记，到世界各地旅行，采访各奢侈品业巨头，参观奢侈品牌的工厂，记下工厂环境，产品的制作工序，各巨头的穿着打扮、谈话风格和家族历史，她试图描绘出奢侈品行业每一次做出重要改变的原因以及奢侈品行销方式调整的脉络。她接触了各种传统的奢侈品客户，关注着新一代迷恋奢侈品的中间层消费者。她想知道，奢华是如何变得廉价的？现有的几股奢侈品行销风潮是从何而来？
在Dana Thomas的个人网站上，她提起自己的困惑，比如奢华的新定义是什么？以大众化的行销理念推广奢侈品究竟在多大程度上损害了奢侈品的内涵？当质量让位于数量时，消费者究竟买的是什么？目前奢侈品集团大肆扩张，实行奢侈品全球化，在企业的操作价值观引领
下疯狂追求逐年增长的巨额利润，这样还能保持奢侈品的完整性吗？
她并未直接定义奢华，也不讨论特质。在开篇就抛出了奢侈品集团化的事实。这是奢侈品大众化最重要的驱动力。ESSEC商学院奢侈品管理MBA执行总裁Denis在2006年的中国演讲中说：“传统的奢侈品的品牌，一部分是他们高端的位置，一部分是他们大众化的前景，还有就是完全的大众化，这个趋势是一个非常开放的市场环境中进行的。那么现在在传统的奢侈品和大众的品牌之间已经没有非常明显的界线和间隔。”精品集团一边借用品牌的永恒性、地位与身份的代表、华丽精致的生活风格来追求大量利润，另一边其行为又与奢侈品的稀有性和精英文化传统相抵触。
集团化、同一性和明星效应
揣着一种显而易见的矛盾，奢侈品销售在LVMH集团的Bernard Arnault独裁式经商风格的引领下，冲破轰轰烈烈的争议，勇往直前。Dana Thomas前往巴黎近郊塞纳河畔蓝领阶层居住的Asnières生产工厂，那是LV旅行皮箱的诞生地。LV的小规模精品售卖史终结于1977年的雷米卡尔接手经营。他实行了垂直整合策略，剔除中间人并开设LV直营的店面。然而，只有在1988年Arnault收购LV之后，它才真正揭开奢侈品风靡全球的序幕。Thomas访问了Arnault及其顾问皮尔.哥代。这两位合作的生意人而不是时尚达人书写了奢侈品行业的新规则。他们不是法国绅士，不再小心翼翼，不再彬彬有礼，以标准无情的商业手段收购了许多高级精品店。快速网罗一批完全没有精品业背景，却很懂得做生意的人才，依赖于这一小群的管理阶层打造集团。他们雇佣时髦、年轻的设计师，简化了品牌名称，强化品牌的形象，在每一件产品上贴上商标，铺天盖地地卖广告。1994年，Arnault收购了duty free shoppers（DFS）这家规模最大的免税公司，开拓更多的渠道向城市旅客销售奢侈品，迎合了巨大的消费者需求，尤其是对了要求高品质的日本人的胃口。Thomas写道，日本人沉迷于精品，而精品公司沉迷于满足这种欲望。如今，LVMH,GUCCI,PARDA，这些奢侈品业的巨头，将其品牌集中在一起，以求在销售与广告时能有较好的价格，并且在同样的工厂以同一批工人制造不同的品牌。至此，奢侈品生产、行销与消费的商业策略至此已经不再是上个世纪初的独立精品老店所能想象的了。消费者只能仰望商店里那些让人叹为观止的奢侈品，而无法得知华丽光鲜的奢侈品背后是一场又一场惊心动魄的奢侈品收购大战。LV著名的产品宣言说，旅行是一个过程、一次发现，是一个自我发现的过程。真正的旅行让我们直面自我，旅行不仅让我们看到世界，更让我们看到自己在世界中的位置。究竟是我们创造了旅行还是旅行造就了我们，生命本身就是一场旅行，生命将引你去向何方。然而，这一理念仅仅是在制造梦想，创造我们要的生活。现实中的LVMH集团不可能如此闲适慵懒，享受生活。
奢侈品全球化则是另一大众化趋势的催化剂。奢侈品集团的第一轮扩张路线是世界级的大都市，包括巴黎，伦敦，纽约，罗马，米兰，比佛利山庄，接下来再延伸到第二大城市，如蒙地卡罗，威尼斯，芝加哥，迈阿密，圣保罗，大阪等。为了打造凝聚性的奢侈品形象，日益趋同的店面设计被采用，设计师使用大量的金色、银色、闪亮和光泽营造出优雅和洁净感，促使消费者走进店里时有一种瞬间提升地位，向奢侈品朝圣的感觉。针对高层级的消费者，日本表参道的LV专卖店还设立了celux私人俱乐部，只允许代表时尚的有钱人加入，充分考虑了消费者层级的问题。
而奢侈品进军美国好莱坞的历程是Thomas要讲的另一段有趣的历史。明星是大众潮流的代表，意味着数量，即奢侈品销售额。从焦点入手，运用名人观摩效应是宣传产品最有效与花费最低的行销方式，再好不过了。对于明星来说，她只负责展示商品，最重要的是他们身边的人，那些如何让明星使用名牌的人。这个时尚部落里的第一类人是名人造型师。造型师为名人购物，搭配服装，为明星穿衣打扮，为他们在大众心目中传走幕前幕后协调一致的形象，或是明星希望的形象。Thomas为此采访了好莱坞最棒的造型师之一Rachel Zoe，她的招牌风格是白天轻薄贴身与建材过的牛仔裤，合身的小夹克，爬虫类皮革细跟鞋，加上一大堆链条，夜晚则是如女神般的贴身长礼服。造型师拥有的专属权力使他们有足够的资本与奢侈品牌要求金钱，商品以及更多的。
要建立与名人造型师的关系网络，奢侈品必须依赖于名人公关，也就是第二类人。典型的例子是乔治亚.亚曼尼的品牌公关Wanda Mcdaniel。从一个社会版的编辑，受雇于亚曼尼，Mcdaniel活跃于明星社交圈，与经纪人、代理商共进午餐，穿着亚曼尼出席晚宴并大力鼓吹亚曼尼的风格，与明星培养良好的关系，设法让电影明星公开穿其品牌出现于奥斯卡颁奖典礼或风靡一时的电影中。全面精心的策划最终使亚曼尼成为城中制片人，主管，代理商和权力终结者的制服。
第三类人当然是产品的真正来源——品牌的设计师。他可以是经过LV包装推出的Marc Jacobs，也可以是乔治亚.亚曼尼本人。亚曼尼有着自己的设计美学，他要诠释为更容易了解的东西，诠释让男人和女人都感觉拥有自主权的软正装。只是，要快速坚定地传播设计思想，看来还是依靠置入性行销，像为电影明星制作服装，可以一炮而红。
可以说，关于奢侈品行销的一切都被设计好了。
坚守完整性
当然，Thomas还是发现了一些坚持奢侈品完整性的大金主。南非亿万富豪Anton Rupert于1988年成立瑞士Financiere Richemo集团，旗下有卡地亚，万宝龙，伯爵，名士表，Dunhill等奢侈品牌，是LVMH的主要竞争者。与LVMH的品牌整合行销不同的是，他仍认为让旗下的公司保持独立，使商品的完整性比共同合作更为重要。2009年9月在故宫午门展厅举办的卡地亚历年珍藏展，其珍品如星辰般璀璨夺目，线条流畅，工艺顶尖，无与伦比。可惜Thomas未在书中提及有关的专访。爱马仕的铂金包和凯利包购买在目前来看仍然是真正奢华的体验，老板Jean-Louis Dumas喜欢按照小规模、关系亲密的奢侈品公司模式来经营爱马仕。Thomas观看了爱马仕包在巴黎北部近郊Pantin的订做工厂的制作过程，非常详尽地描绘了工厂的建筑风格，特别订做的款式，工人的群体构成，一个包包的制作时间长度、皮革的选用、处理和切割，还有爱马仕包的缝合。Thomas对爱马仕的赞赏态度很明显，因为它面对手提包日益增加的需求时还能保持采用传统的精致手艺，慢工出细活。这一点很不容易。自从香水市场的份额逐渐缩水，名牌包包已成为重要的市场目标。奢侈品集团蜂拥而上，抢占这个不用面对年龄，体重，各种问题，且易赚钱的市场。
奢侈品大众化面临更头疼的问题是工厂里的劳工生存现状和无数的仿冒品。
虽然好些读者抱怨此书的排版和封面，因为书里的文字密密麻麻地挤在一起，互相挤压，而且封面的图片缺乏品味，有点粗俗，更像是言情小说的排版风格或是一本浅薄的生活教材，感觉不舒服。不过，如果你能看看英国和法国版本的封面，还有看上去像是在卖丝质柔滑的德芙巧克力广告的巴西版封面，不妨想一想，也许这样的设计是对廉价奢华的嘲讽？正如书里所说，奢华的确是民主的：任何人、任何地方、任何价格都买得到。
2009.10.25 -
里面太多的外文名翻译,实在看得头晕.要有很大的耐心才看得下去.书不失为很专业的揭底阐述事实类的好书. -
最好看英文原版 -
讲述的很生动，原来奢侈品更本毫无价值，只是某一些人给与它过多的附加值而已，这种附加的值从何而来，我们不得而知，或许有可能这其中包含的道理，揭露了某些事情的本质，而这一些本质的东西又不是能够让你所能够了解的。 -
好吧，我承认我是被它的封面而吸引的。事实上，也许N年后很多奢侈品真的会出自己的薯条然后被无数省吃俭用的可怜白领欢欣地买下，如果可能，甚至愿意将它们泡在福尔马林里然后每天早餐拿着乘地铁。
这正是阿诺特希望看到的。这个男人作为LVMH集团总裁，当初完全不顾品牌文化，毅然决然地向利益靠拢。然后就有了更多的冠有LVLOGO的香水啊围巾啊眼镜啊之类。与此同时欧元也滚滚而来。他甚至可以几次赶走LV的设计师只为了销量。他是个绝对的只求利益的人。但他很聪明，但他成功了。我很佩服他。
甚至看完后，过了几个月当我偶然读杂志时看到阿诺特时，我会心一笑，无比愉快地说：“哦，这个老混蛋。” -
好的~谢谢 -
《奢侈的！》，找到这本书的时候俨然是吓了一跳，400多页，我始终都怀疑自己是否能够真的读完。没有剧情的通史总会惹人疲乏。所以，在历时3个星期之后，终于是啃完了。也该是写点东西，以示表彰。
本书细数了当今世界上几乎全部的奢侈品公司。从lv，到gucci，从chanel到prada，从Burberry到dior，从hermes到Armani。所有具有历史传奇色彩的手工发家史，到最后，都被兼并重组归集为一两个大集团。从真正意义上的“非你莫属”成为现如今财富与时尚的表征。奢侈品如何从高贵的云梯沉降，那些品牌logo如何变作shopping mall的灯箱广告。在没有阶层共同富裕的和谐社会里，奢侈已经失去了传统的意义。幸存下来的，恐怕只有当初的logo，和那些捞钱的故事。
书本大而厚重，内容翔实。每个章节都有著名人物的经典语录作为开篇。涵盖了全行业产业链生态的方方面面，包括那些制假窝点，和血汗工厂。以时间为轴线，从行业的诞生，到辉煌富饶，再到走向大众。交代了每个你想得到的细节。作者的出生是一名记者，所以，走访的形式描述了最真实的所见所闻，更像是一篇田野调查笔记。唯有副标题：how luxury lost its luster，才多少透露了一点她的感慨和遗憾。
奢侈品从当初追求面料质地经久耐用和独一无二，变作批量生产炫耀性消费的典型。为了迎合市场圈钱获利，厂商们加大投入生长线，缩短产品上市的周期，更加节约成本，并且，复制更多明星光环，开辟更多新兴市场，设计造就更多耀目夸张的旗舰店面，把一系列春夏流行推向那些渴望得到身份象征和社会地位的新贵族群。让所有人都沉迷在那些压花图案，让所有人都一眼辨识出棋格面料。关于奢侈的一切，仿佛都变得发自于金钱又回归到证明金钱当中。logo，成为了媒介。
而真正的奢侈，或许早已经更加奢侈。像coco chanel说的，“奢侈并不意味着贵重与华丽，奢侈是摒除粗俗”。虽然，我们并不知道她说这句话的当时是否只是为了推销她的chanel 5 ...
1. 个人嗜好与炫耀性消费之间的矛盾恰恰是今天奢侈品行业的症结所在。
2. 消费成为人们在流动的社会中建立社会地位的方式。
3. 转让专利，既不需要投入成本，也不用负管理职责，就能把奢侈品市场扩展到更广泛的顾客群。
4. 时尚业的金字塔模型：塔尖的高级定制时装卖给真正的有钱人，同一位设计师设计的成衣卖给中产阶级顾客，名目繁多的香水和配饰卖给底层的大众。
5. LVMH阿诺特的奢侈品发展模式：强调品牌的永恒性，让设计活泼起来，再疯狂地做广告。
6. 克里斯丁·迪奥：“时尚评论的价值不在于褒还是贬，而在于它有没有出现在头版。”
7. LVMH阿诺特：“如果你控制了工厂，你就控制了产品的品质。如果你控制了销售，你就控制了产品的形象。”
8. 奢侈品公司的管理者们向成为全球性企业的领导者，他们不仅对大众隐瞒产品的生产制造过程，还要隐瞒品牌的运作。假如真相大白于天下，大众对品牌的信心将会瓦解。但公开上市的公司要透明化，在每年的财务报告中他们必须提出财务数据。但是，当诸多名牌合并成一个大集团，管理者就可以把所有数字混在一起，从而混淆真相。
9. 20世纪60年代，日本经济腾飞，新兴的庞大的中产阶级群体诞生，他们希望过一种更奢华、更炫耀的生活。但在人口稠密的岛国日本，拥有豪宅等庞大的不动产几乎是不可能完成的任务。因此，日本人转而选择穿戴昂贵的服饰来彰显财富。
10. 奢侈品问世后很长一段时间不做广告，因为当时的高层和设计师们认为，“推销时尚是很忌讳的，会降低品牌的格调”。而随着时尚圈的竞争越来越激烈，广告有助于市场销售。
11. 相比香水的黄金时代，现在，不再是香水师和设计师一边共进午餐一边畅想新香水；今天的“概要”是有销售主管根据投票、数据调查和销售指数写出来的，通常只是想当然的观点和市场状况。
12. 爱马仕福德：“年年你都不能吝惜在香水广告上的投入，你希望第一年的营业额达到多少，就要在广告上花多少。一旦你停止宣传，销量就会下滑。”
13. 手袋，因为不像鞋子和服装，没有尺寸大小，无须面对年龄、体重等问题，就像一种魔力。用他们容易赚钱，手袋是公司的奇迹。
14. 爱马仕的核心价值是精良的传统手工艺制作，牺牲这些会令品牌蒙受损失。在爱马仕，每一只包都由一位工人手工完成。
15. 奢侈品销售的基本原则：第三方零售可以赢得中间市场，在不伤害品牌美誉的前提下大赚一笔，因为它只是一个渠道，销售一定数量的货品，使商店和品牌保有专享的奢侈形象。
16. 奢侈品走向大众而产生的最大的问题是财务上的不稳定。当他们开始转向在乎开销的中间市场，而这个市场的特点就是经济繁荣时购买力很强，一旦经济不景气购买力就会直降至冰点。
17. 造假之所以兴旺发达是因为它的低风险和高回报。
18. 打着奢侈品烙印的“快速流行”产品的出现，消融了高端时尚与低端时尚之间的界限。
19. 奢侈品难民：设计师、香水商，以及对奢侈品世界的贪婪大失所望的高官们。他们逃离，并开始着手于一些小众的独立产品，创造出可以用钱买到的最好商品。
20. 红底鞋鲁布托“奢侈并非消费主义。它是熏陶你的双眼，令你能分辨出特别的品质。”
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太多的光环笼罩在“时尚”、“名牌”之上，有多少人对“奢侈”是不屑一顾？有多少人对“奢侈”是欲拒还迎？又有多少人沉迷而不可拔？现在，我们是该撤去那层面纱，看看“时尚”、“名牌”、“奢侈”究竟是个什么玩意儿？山寨说不定还是有可能把这些高台上的东东拉下身段来的哟~ -
这篇还不错。 -
炫富妹郭美美用红十字会的钱买爱马仕，骚和尚释道心用香客的钱买古驰等现象并不是中国特色。对名牌手袋的迷恋，中外如一！2005年9月，卡特里娜飓风的受害者在亚特兰大路易威登精品店用他们的红十字卡购买价值800美元的手袋。这事一经见报，LV停止接受红十字卡付帐，并把已经交易的钱偿还给了红十字会。
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刚看到书的名字时，以为是一本奢侈品的教科书。读了才知道原来是一本揭露奢侈品内幕的“反奢侈品”书。通过展示奢侈品来凸显一个人的权势与成就，这究竟是不是浪费的争论从公元前700年就开始了，直到现在也没能有个定论。但是看完这本述说奢侈品变味之路的书，才明白一个带着价签的箱包毫无价值，而一个陪伴你走过许多地方的旅行箱，才有了意义——被你和旅行赋予的意义。那些爱慕虚荣，为了炫耀买个所谓的LV包包而省吃俭用或者买A货的人，他们用虚荣亵渎了旅行的意义。真正该买奢侈品的人，是有钱有闲享受奢侈生活的人。
专业人士读的话，会觉得这本书很实用，讲了很多奢侈品行业中鲜为人知的内幕，如果不是在此行业中浸淫多年，恐怕是无法探究出如此多的惊人内幕。但是如果仅仅是热衷于购买奢侈品的拜金人士，恐怕不会有耐心读完这本有些过于枯燥乏味的说教书。即使有耐心读下来这么长书的，恐怕也会气急败坏地把书摔在桌子上，再把自己多年来省吃俭用收藏来的所谓的“奢侈品”审视一遍，然后决定究竟是继续信仰崇拜迷恋奢侈品，还是相信书中所写，醒悟觉悟彻悟顿悟，抛弃那些奢侈品商们营造出的美梦，做些更有意义的事情。
我们现在对奢侈的普遍理解是，这是普遍欲求的物品，没有什么可指责的，它是人类社会发展必然产生的。原来这也是受到了奢侈品商们强大的催眠影响，他们将奢侈大众化，只是为了追求利益最大化而已。这本书像是一部奢侈品的近代史，它将奢侈品的发展赤裸裸地呈现出来，将奢侈品发展的伎俩曝光——强调品牌的永恒性，让设计活泼起来，再疯狂做广告。如今的奢侈品业巨头早已把焦点从奢侈品是什么转移到奢侈品代表什么。其实就像Giorgio Armani说的，如果奢侈品被商业大鳄控制，一门心思都是如何上市、如何追逐利益，就会过度关注市场，消磨设计的热情。
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写的很好 就是chanel 不是channel -
高级八卦入门必备，让我更坚定了“奢侈品是这个世界最美丽的原罪”，作者人脉极广，叙述详实有趣。 -
还有创新的，自己的东西了。 -
卡特里娜飓风的受害者用的是别人捐给他/她的钱，因为他/她是受害者。郭美美是受害者吗？那钱是别人捐给她的吗？ -
看看就可以。 -
无论你了不了解奢侈品牌，《奢侈的！》都是很值得阅读的一本作品。书的副标题“奢侈品如何失去它的光芒”（how luxury lost its lustre）简明扼要地交待出作者的观点。“众所周知，奢侈品起源于古老的欧洲王室，开风气之先的是法国宫廷，那儿为挥霍铺张的生活方式树立了典范”。路易•威登于一九五九年把家迁出肮脏嘈杂的巴黎城区，在郊外的塞纳河畔建起了个作坊，在此开创路易威登的传奇。二十世纪二十年代时，法国奢侈品行业雇佣了三十万劳动力，一件高级定制女装也许确实昂贵得有道理，因为它凝聚了裁缝的不少劳动。然而，当奢侈品牌与商业挂钩，它就变成了一门生意。上世纪中叶，迪奥学习迪士尼公司转让专利权的做法，与特定行业的领头制造商签订合约，协商生产贴有迪奥名字的商品，至此迪奥品牌遍地开花。路易威登在八十年代实行“垂直整合”，踢走中间商，开设直营店，短短几年见利润上升到40%，而他的大多数竞争者只能赚得15%-25%的利润。奢侈品的全球化与大众化是必然趋势，消费者想要奢侈品，商家想要挣钱，双方不谋而合。说到底，这就是场你情我愿的交易。 -
当尼采喊出“上帝死了”之后，又有人喊出“艺术死了”，“崇高死了”。轰轰烈烈的消费社会到来，让一切经典的都死了。是这样吗？看了《奢侈的》（黛娜.托马斯著，李孟苏、崔薇译，重庆大学出版社出版）之后，我知道，真正的奢侈品，确实死了。书中告诉我们，当下我们消费的奢侈品，其实作为奢侈品内涵的东西已经荡然无存。剩下的不过是奢侈品的躯壳而已。而正是这些躯壳，却让某些利益集团赚得盆满钵满，让迷迷糊糊的消费者，承受了不该承受内涵之轻和价格之重。
奢侈品本来是“展现尊贵的社会地位和养尊处优的生活方式——那种尽享奢华的生活方式。”“许多今天我们津津乐道的奢侈品牌，如路易威登、爱马仕、卡地亚，都是18世纪19世纪卑微的匠人们为王室制造精美手工制品而创立的。”“奢侈品是专属上流阶层的生活元素。”“他们总是少量生产——通常还定制，只卖给极少数并且真正上流的顾客。”“奢侈品是富贵名流阶层的特权，普通大众哪有胆量染指。”因此，上流社会会竭尽全力保护奢侈，如同保护他们的特权一样。著名的设计师克里斯丁.迪奥说“在这个强调规则，强调整齐划一的工业时代，时尚是人类保持个性和独一无二的最后庇护所。”但是，随着消费社会和信息社会的到来，贵族们的梦想，终于还是走向了破灭。我们清晰地看到：我们今天购买和使用的这些奢侈品，并不能真正代表所谓的“尊贵的社会地位和养尊处优的生活方式”，即使在嘈嘈杂杂的农贸市场，也随处可见标志明显的LV和爱马仕。我们的很多购买者实际上是省吃俭用地省下钱来购买一个似乎象征身份的手提包，她们的脸上往往洋溢着一丝的得意与傲慢，但也不同程度地残留着马蒂尔德（莫泊桑《项链》中的女主人翁）似的艰辛和疲惫。那些在重要场所自诩能够代表些什么的显赫人物，秀出的LV和爱马仕包，也就被时尚界人士大肆嘲笑，太土了！太没份儿了！从这个意义上讲，爱马仕们确实死了。
当年的奢侈品都是手工制造，而且往往耗时数月数年，贵族们为了让工匠们制作出好的产品，不仅让他们好吃好住，还提供优美的音乐，让他们能够在愉悦的环境中工作。然而随着科技的高度发达，手工制造被大机器生产线所代替，信息社会的到来，让企业大亨们从奢侈品行业嗅到了商机，于是，在奢侈品“民主化”的旗帜下，奢侈品被彻底的革命了。奢侈品行业的中坚力量不再是代代相传的家族企业，而是年薪过千万的CEO们领导的全球化大集团；制作者也不是技艺精湛的行家里手，而是血汗工厂中操作机器的的年轻工人们。他们整天在流水线上干一件单调的工种，不知道品牌的历史和文化。而作为回报的是，这些所谓的奢侈品开始大幅降价。很多奢侈品牌甚至推出一些极低成本和价格的副线产品，比如T恤衫、尼龙化妆包等。借此让普罗大众们“拥有了小小的奢华梦。”当然仅仅是奢华梦而已，消费者们并没有拥有真正高品位的审美享受，得到的不过是虚荣心的满足而已。
最让人痛心的还不仅如此，在法制还不健全的国度，奢侈品往往成为造假的温床，追逐奢华的美梦，还常常成为一些犯罪的噩梦，比如假冒名牌，走私，甚至为卖淫行业助力等。书中写道，一个富有的纽约银行家，在一个高档的饭店邂逅了一位漂亮的俄罗斯姑娘，过夜以后，姑娘什么也不要，就要一双古驰的鞋子。这真是对古驰莫大的讽刺。
其实，奢侈品是否死了，与芸芸大众何干？正如上帝是否死了，艺术是否死了，不过是哲学家们的自言自语。艺术品走出了象牙塔，被无限地复制，大众们的日常生活得到了美化。似乎也实现了席勒等哲学家们当年的让艺术走进大众的梦想。奢侈品的走下圣殿，与大众们一起狂欢，也使大众们有所受益。大众们终于可以享受世界一流设计师的作品，享受精致的做工等等。可是，问题的问题是，我们是否需要把奢侈品当作神圣的奢侈品来加以崇拜？特别是收入可怜的中国普通消费者。他们在迷迷糊糊中承受着奢侈品的躯壳之轻和价格之重。他们不知道，为了这些所谓的奢侈品的高额利润，企业大亨们使用了什么样的商业花招，来迎合盲目的消费者的虚荣。书中描写了LVMH公司的首席执行官阿诺特如何恶性收购古驰，还对外界津津乐道。也透露了为了让消费者购买，他们如何挖空心思地使用一些小窍门，比如为了方便消费者记忆，他们简化品牌的名称，将克里斯汀.迪奥，简称为迪奥，去掉Burberry后面的s等等。他们如何疯狂地使用广告，“让你非买不可。不然你就不属于当下，就跟不上潮流。”而奢侈品供应商与好莱坞明星之间那种微妙关系，则更加让人深思了。
正是这些廉价的奢侈品和他们背后的故事，令我无数次想起国人不辞辛苦的欧洲之旅。到欧洲去的中国游客，几乎都带着一个长长的购物单，LV的包，CHANNEL香水，……，等等。整个旅游的过程，都贯穿着与奢侈品相关的兴奋。出门以前，周知要好的亲友，仔细查询国内这些奢侈品的款型、价格，然后带着一份礼品单上路，如同去淘宝。到达欧洲以后，立刻咨询导游什么地方可以买这些奢侈品，什么地方可以买到打折的奢侈品。所有的中国导游，似乎都是奢侈品的代言人，他们会滔滔不绝地告诉你，“放心，一定给你们足够的时间购物，还会帮助你们退税，填好所有的退税单，到时候你们去机场拿钱就是了。”就好像这退税的钱是白捡的一样。于是，旅行车上充满了对打折和退税的憧憬。离开欧洲的时候，中国游客都背负着沉重地行李和包袱。排队退税，有时还被要求打开行李箱检查。进入候机厅以后，不会象外国人一样在咖啡厅里消磨最后的异国时光，免税店里还可以进行最后一次血拼！直到上了飞机，还要从空姐那里完成最后的心愿。这就是中国式的出国旅行。
真正的奢侈品死了，现在我们看到的不过是廉价的奢华。我们不需要去承受所谓的奢侈品的轻和重。如同书的封面表达的一样，PRADA,GUCCI,LV,CHANNEL不过是跟薯条一样垃圾食品。
在这个物质狂欢的时代，我们需要有人来戳破奢侈品美丽的肥皂泡，黛娜.托马斯，一个资深的时尚界记者，主动担当了这项任务。以其敏锐的眼光和知识分子的良心，深入奢侈品企业调研采访，才写出了这部值得深入细读和发人深省的图书。因此值得我们借苏格拉底的名言，向作者致以不够奢侈的敬意：
“知足是天然的财富，奢侈是肤浅的贫穷。”
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要不是好几个人极力推荐，我大约是不会看这本叫做《奢侈的！》书的。
市面上充斥着各种介绍风潮、时尚、秀场、名牌的书，我手头有一本《奢侈品宝典-箱包》，开篇介绍词是这样的，“在这个女性当道的瑰丽世界，肩上的挎包从来都不是填塞杂物的拎袋，它们是卓越与非凡完美结合的工艺。LV、GUCCI、COACH……或许你一时无法拥有，但你一定要知道它们的历史，认识它们的标志，因为徜徉于它们的历史长河，你将享受它们那典雅的别致和迷离仙境般的沉醉。”几乎所有的书本杂志都在告诉我们，高端奢侈品牌象征着高端生活方式，代表高端社会地位，它们是草民的云端梦想，是中产们努力追逐的方向。可是，梦如果涂抹得过于瑰丽，会成为心头的压迫；追逐得太累，会迷失初心的纯良。电影《穿PRADA的女魔头》里，安妮.海瑟薇从女学生到时尚达人的魔法变身、梅丽尔.斯特里普的精致风华，实在是庸常与光鲜两面幻化的精神抚慰。
奶白色的封皮上是一个醒目的缀满了PRADA、GUCCI、LV和CHANEL等大品牌的麦当劳里常见的小纸袋，袋中装满了低廉的薯条，作者黛娜.托马斯的用意所指不言而喻：所谓奢侈品，无非就是那些闪闪发亮的名牌包装下的快餐而已。黛娜是《新闻周刊》巴黎分社资深文化与时尚作家，遍访世界各大名牌，约见各大时尚集团的掌门人、设计师，本身早已是时尚中人，却难得地保持了作为记者和作家对社会的敏锐和直言的勇敢，用这本厚厚的书为大众掀开了现代奢侈品世界的一角帷幔，使我们得以窥见其中横行的资本追求和公司规则。
早几年在名动上海滩的华亭路、襄阳路市场里，看见西装笔挺、举止矜持的灰发老外成打地购买“万宝龙”笔，近些年在华盛街、亚盛广场和陕西南路夜晚路灯下手举箱包手表图片带客人去弄堂深处小店看伪货的场景，早已让人对所谓奢侈品引人风魔的气质叹息。现如今，满世界到处都是扫货奢侈品的日本人、中国人、俄罗斯人，还是令普罗大众对奢侈之惑摇头难解。这本书让我们得以跟随着作者，看见了几乎每个世界级品牌从80年代末至今，如何从真正的用高等原料为底、精湛工艺为面、精巧设计为魂打造成的皇家贵族用品，逐步走向以经典品牌为旗幡、广告营销为手段、资本逐利为灵魂融合而成的高价大众精品。在奢侈品世界里，往日绝代风华不再，一切随风而逝，唯有资本日进斗金，长盛不衰，诞生出一个庞大的奢侈品行业以及其中的巨型航母。短短30年，“这个行业变得一门心思追逐利润。过去的时代，奢侈品牌只是私人拥有的企业，所有人虽然也在意利润，但公司的首要目标是尽可能制造出最完美的产品。自从企业大亨接管奢侈品牌后，这样的目标就被我所称之为‘奢华崇拜’所取代。今天人们像搜集棒球卡一样搜集名牌产品，像艺术品一样把它们展示出来，像符号一样炫耀它们。”企业大亨们让你感觉，“它们满足了你的一切梦想。它们是那么新颖，那么独一无二，让你只想买下来。事实上，你也非买不可，不然你就不属于当下，就跟不上潮流”
可可.香奈儿说，“苦尽甘来，生活因富足而奢华。”可可算是参悟了奢华的根本，“奢侈并不意味着贵重与华丽，奢侈是摒除粗俗。”“包裹在奢华中的女人有种特别的光辉。”
英国剧作家约翰.克劳恩说，“战争摧毁人类，奢侈摧毁人性，而且能立刻收买人心。”
苏格拉底说，“知足是天然的财富，奢侈是肤浅的贫穷。”
西塞罗说，“如果你想铲除贪婪，你必须铲除贪婪之母，奢侈。”
查理.卓别林说，“我能想象的最大的悲哀是习惯于奢侈。”
看看书中选用的这些名人名言，我不禁笑出了声。可可替女人、替奢侈品说完了一切。理性的男人喋喋不休，还扯起了哲学、战争这些所有能扯起的大旗，可是战争与哲学早就让绝大多数女人走开了。他们怎么就不明白，他们压根就不是奢侈品的目标受众？透过人性的光芒与幽暗，他们到底是看不清楚奢侈的梦想本质，还是钱包实在撑不住奢华的虚幻？
我有一闺蜜，自己买宝马，并在宝马车里笑。她曾经说，“如果没有名牌，我还活个什么劲？我受教育不仅仅是为了相夫教子，我努力工作不是为了老有所依，我现在所有的奋斗都是为了让我自己买得起名牌、衬得起奢华，我要让人看见我满身的光华，而不是只看见我满腹的才华。”
所以手不释卷地看完这本《奢侈的！》,我们也只是淡然一笑，好了，我知道了，资本横行在奢侈品世界里，公司价值早已取代家族坚守，这个云端之上的世界，原本就是资本和大公司制造的华丽绚烂的梦幻剧场，掏出去的大把雪花银子买的就是那些梦幻剧目而已。非理性的女人们耸耸肩说，So what? Who cares? I just love it.当我背起那个PRADA包，当我穿上那件GUCCI女装，你看见我满身的光华、两眼的闪亮了吗？一生不长，能在领奖台上闪光的次数寥若星辰，那么就让我沉醉在那些精致奢华里，摇梦在那些光辉华丽里，长睡不醒又如何？
所以，只要这个世界的一半仍是海水，人群的一半还是裙炔飘飘，对日常生活毫无用处的、传统奢华精致的奢侈品行业就还会有庞大的拥趸，谁能造梦谁就能赢得芳心，赢得芳心就赢得天下。历来如此，商场更是如此！！
我现在更操心的是，中国品牌在这场还远未结束的造梦竞赛中可否持久地赢得谁的芳心？在那些华美的丝绸、细腻的青瓷、温婉的茶香里，能否承载中国的精品梦想？我们又拿什么来编织富足了中国人的光荣与梦想？中国本土定制高级女装“例外”、“无为”最近在中国外交场上悄悄地赢得了漂亮的高分，所以我能肯定，“原创中国、中国设计”成就世界精品的梦想是不奢侈的！
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算是关于奢侈品的著作里写得稍微深入的。 -
1. 奢侈品的出身——大品牌源于小店铺
当今奢侈品行业60%的市场份额被35个主要品牌所掌控，像路易威登、古驰、普拉达、乔治阿玛尼、爱马仕以及香奈儿这些品牌年营业额都在10亿美元以上。其实多数我们津津乐道的奢侈品牌都是18世纪、19世纪卑微的匠人们为王室制造精美手工制品而创立的。
在波旁家族和波拿巴家族统治法国期间，现代人熟知的奢侈品在法国就诞生了。
19世纪末，王权没落，资产阶级兴起，欧洲贵族和美国名门精英，诸如范德比尔家族、阿斯特家族、惠特尼家族等组成一个封闭的圈子，奢侈品成为他们的专属领地。奢侈品是专属于上流社会的生活元素，犹如有资格加入的高级俱乐部，或者是拥有一个名门姓氏，是令人期待的。况且它们总是少量生产——通常还是定制，只卖给极少数并且真正上流的顾客。
如今，这些公司仍然冠以创始人的名号，实际上绝大多数已经被商界大亨收购、经营。近20年来，他们将单个品牌变成价值数十亿美元的大公司和地球人都知道的大品牌。
2. 产地标签的秘密
奢侈品牌对它们的标志、商标全面保护，只向制造商提供每批手袋订单中一定数量的标签。制造商告诉记者，很少有手袋真正使用“Made in China”的标签。即使这样做，手法也很隐蔽。有的手袋标签被缝在内部口袋缝线处的底部。而在有的手袋上，标签印在邮票大小的印有公司商标的皮片别面。读的时候得用放大镜。大多数情况是，手袋上贴的是“Made in Italy”、“Made in France”或者是“Made in U.K.”字样的标签。
品牌生产商用尽技巧避开“中国制造”的标签。一家品牌“Made in China”的标签实际上只是张贴在外层包装上的不干胶贴。当货品到达意大利的时候，品牌商们会撕掉那层不干胶贴，换上新的“Made in Italy”的不干胶贴。有的品牌商把全部手袋都放在中国生产，除了手柄。手袋运至意大利时才加上手柄；还有些品牌商把劳动最密集的鞋面加工部分放在中国，再到意大利装上鞋底——这些产品统统被打上“Made in Italy”的标签。
3. IT手袋——市场营销术的杰作
18世纪末，欧洲的妇女穿着半透明的不带口袋的高腰裙，只好把贵重的物品放进袋中，那袋子被看做是现在手袋的前身。19世纪末时，缝纫和刺绣已经成为了一种日常活动，上流社会的女性把针线放进华丽的针线袋里。除此之外，身上带任何其他东西都会被视为失礼：这就是为什么要带上随从的原因。
现代手袋在20世纪伴随着女性参政的出现应运而生。手袋象征新型独立，意味着随心所欲地自由来去，离开家也无须告知任何人。很快手袋变成普通消费者的重要配饰。
IT手袋现象其实只产生了二十几年，可以说年轻而有活力，是被奢侈品企业的市场营销术一手创造的。90年代的时尚杂志里宣称，如果你做不到每一季更新衣柜里的衣服，你可以通过一只新手袋来让你看起来焕然一新。时装公司把手袋推成前沿商品，让它们成为越来越有煽动性的商业广告中心。手袋成了一种令人迷醉的诱惑。
今天，在一个奢侈品牌的成功中，手袋成了如此重要的因素，以至于古驰（Gucci）集团将圣罗兰2005年差强人意的销售额归咎于它几季产品中没有一只风行的手袋。而也是IT包，让芬迪（Fendi）从一个俗里俗气的老牌毛皮公司变成了一间顶级奢侈时尚品牌。
4. 路易威登的走红与污点
路易•威登先生极擅长将漂亮裙子和那些华而不实的东西打包装箱，因此成为拿破仑皇后欧仁妮的御用装箱工和皮箱制造工。皇后的皇家授权令代表了最高荣誉。威登的事业蓬勃发展。1859年他决定扩展店面，在巴黎东北方的郊区买了一亩土地建了一个有两间房间的工厂，如今成了供游客参观的路易威登博物馆。
十九世纪末到二战之前的那段时光是个优雅的年代，也许是奢侈品最后的真正的黄金时代。那期间威登的儿子乔杰斯在31岁的时候设计了LV最富盛名的“棋盘格”，巧克力棕和米黄色的西洋棋盘图案，一些棋盘格里有白字写的“Marque Louis Vuitton Deposee”，表示它是合法登记的商标，所谓的“名牌”诞生了。
二战期间，为了维持经营，一些法国的奢侈品店和女装店也把货品卖给纳粹军官和法奸的妻子们，路易威登也位在其列。这段家族史是路易•威登永不愿提起的，直至2004年才被披露。
5. 奢侈品专卖店——产业“垂直整合”的结果
目前我们看到的奢侈品牌多是坐落在大街上的直营店。其实原本并非如此，这是奢侈品行业一项重要改革的结果，也与路易威登有关。
1977年，威登家族的女婿——当年65岁的亨利•雷卡米尔接受路易威登品牌的管理事务。雷卡米尔在研读了很多书之后发现，在商业链中，零售商——特别是拥有特许经营权的经销商，拿走了利润的最大头。当时大多数奢侈品公司规模仍较小，由创始人的家族经营，而他们并不善于商业运作。
而雷卡米尔不是时尚中人，他是生意人。他决定对路易威登实行一项“垂直整合”的策略：他踢走了中间商，开设路易威登直接管理的直营店。这在奢侈品行业是一项重要的改革，在财政上取得了空前的成功。短短几年，路易威登的利润上升到惊人的40%，而他们大多数的竞争者只能赚到15%-25%的利润。
如今大多数的奢侈品牌都采用雷卡米尔的模式，让上游和下游垂直整合到了一起。
6. 奢侈品业的变革——等级本位走向金钱本位
近30年，发达国家可自由支配的收入惊人地增长，男女结婚的年龄越来越晚，这让他们可以有更多钱花在自己身上。而消费者也普遍比上一代受到更多的教育，走过更多的地方，因此培养出对精致生活的更好品味。
企业界大亨和金融家从中嗅到了商机。他们从年老的品牌创建人和能力欠缺的继承人那里巧取豪夺，将家族化的事业转为品牌化的企业，将品牌元素比如店面、店员制服、产品甚至开会用的咖啡杯，全部统一化。然后他们瞄准新的目标顾客——中间市场。它们是广泛的社会经济人口，囊括了每一个人，从教师、营业员到高科技企业家、豪宅的居住者、粗俗的暴发户，甚至犯有罪行的富人。
奢侈品公司的高管解释说这是为了实现奢侈品的“民主化”，为了让奢侈品“人皆可得”。听上去很崇高吧，好像是为了实现共产主义社会。实际上目标精准明确：想尽办法赚取更多利润。
7. 查尔斯•沃斯——第一位时尚教父
查尔斯•沃斯被尊称为现代高级定制女装之父。19世纪中期，女人们都穿体积膨大的裙装，裙子下面是层层叠叠的衬裙，也叫衬裙架。后来沃斯发明了裙撑。
沃斯之所以被称为现代高级定制之父是因为他不像同行那样，只制作被要求定做的衣服。他每季都要设计出一季时装供顾客挑选。他是第一批举办时装秀展示新装的设计师之一，还是第一个把签名标签缝在衣服上的设计师。
他决定了什么是时尚潮流，之后才有人群起效仿。“女人们为了被他装扮，愿意放下任何身段。”当时的历史学家希波利提•泰恩评价。
8. 奥斯卡颁奖典礼——奢侈品牌最重要的宣传机会
奥斯卡颁奖典礼是最盛大的名流盛会，也是奢侈品牌最重要的宣传机会。哈利•温斯顿（Harry Winston）珠宝公司的卡洛尔•布罗迪告诉记者，如果一个名人在奥斯卡颁奖礼的红地毯上被拍到穿戴着你家的产品，那么“每个月的销售额都会冲高一次”，而且会持续好几年。“哈利•温斯顿在美国的广告预算一年只有区区的一百多万美元，”他说，“但如果你问美国人说谁是哈利•温斯顿，他们十有八九会说：‘哦，就是那个赞助明星行头的珠宝商！’。打扮明星是吸引注意力最有效的方式。”
乌玛•瑟曼让普拉达（Prada）成名，查理兹•塞隆帮王薇薇（Vera Wang）打响了知名度，哈莉•贝瑞造就了艾利•萨巴（Elie Saab）。
有时明星经纪公司甚至会和品牌签订协议，品牌则表明自己的要求：照片中胸针一定要在腰部以上；耳环要让人清楚看见，所以头发要束起来；明星必须在全国性的电视频道上说这个品牌的名字2-4次；如果明星被问到服饰，一定要清楚肯定地说出品牌名称。
9. 香水其实没有所谓的前香、中香和后香
如果是香奈儿、巴杜以及爱马仕以外的品牌想推出一款新香水，首先要汇总出一个概要，用来说明它希望设计出什么样的香水，再邀各个香料香精公司竞标。
相比香水的黄金时代，实乃今非昔比，不再是香水师和设计师一边共进午餐一边畅想新香水；今天的“概要”包括销售主管根据投票、数据调查和销售指数写出来的内容，通常只是想当然的观点和市场状况。
以迪奥在1990年代末推出的“真我”香水为例，它在给奎斯特公司的概要中写道：这款香水应该“像高跟鞋一样性感，像托德斯（Tod’s）鞋一样舒适。”其实名牌香水的概要全都千篇一律，如出一辙。“基本上，它就是‘我们希望呈现给女人的东西’。”一个香水主管对《纽约客》说。假如是一个法国奢侈品牌，概要会说‘还有，它应该是一件伟大而不妥协的艺术品’，如果是美国香水的概要，又会说‘还有，它应该像两年前在欧洲头两个月就卖了400万美元的阿玛尼，但也要像在中国热卖的纪梵希’。”
如果香料香精公司有兴趣，它们会接下这个单子，让它的香水师投入工作。平均每一家大公司都在同时做10—15个项目。三周后，香水实验室给名牌的香水主管们交出“测试样本”。假如主管们选中了其中一个样本，一开始会先定2—3吨香水，如果卖得好会再加单。
香水师艾林纳证实了一些关于香水鼻子的传闻——比如他不吃大蒜，而且他家里没有任何味道。不过他揭穿了其他荒诞说法，比如所谓的香水前调、基调。“那是胡扯，”他讲“你闻香水的时候，闻到的是所有的气味。”我问他制作男士香水和女士香水的不同，他皱皱鼻子，轻蔑得挥挥手：“那不过是市场销售伎俩罢了。”
10. 中国市场——奢侈品业的新挑战
像日本一样，中国人喜爱旅行和购物。2006年，中国内地占到奢侈品市场的2%，但在全球销售中，中国人的购买量占了11%。数字很可能在十年中翻番，根据美林证劵的报告说。“目前有2500万中国人旅行，2020年将达到1亿人。”2004年巴黎的美林公司分析员说，“他们平均每人每次旅行用于奢侈品上的花费在1000美元左右。他们可能在用餐和住宿上节省，但不会在奢侈品上吝啬。”
2004年，路易威登主席兼首席执行官卡塞勒说：“中国内地人是最热衷于在旅行中购物的。每当我们在中国内地销售100件商品，我们销售给出境的中国人的就是150件。”
（本文由FT中文网实习生王杨卡佳摘编自《奢侈的！》一书。《奢侈的！》，黛娜•托马斯 著，李孟苏、崔薇 译 重庆大学出版社出版）
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so严格来说这不是转载. -
公开一个众所周知的秘密不需要太大勇气和智慧，需要的是目的和时间。为什么要提出这些“秘密”，而秘密们又是怎么出现的。这本书报以真诚的态度来帮大众理清思绪，实则为何，无需多谈。对奢侈品的追捧者从没有因其中暴利和虚假而停止追捧；而干净的封面和猎奇心是吸引我读本书的因素，我终究还是某些品牌的脑残粉。 -
今年暑假有一部很出名的电影，因其展现满屏的奢侈品而引起广泛争议。大众对于奢侈品的态度有褒有贬。到底什么是奢侈品？名牌？小众设计？贵的东西？
从历史说起，每一个牌子都有其光辉的，细腻的工艺背景。LV的箱子在巴黎阿涅勒地区生产，由手工匠人用欧克美榄木Okoume制作框架，边角缝上铜片，外部用防水帆布，里层用vittonittee做衬里，最后缝上卡其布。作坊里还制作手袋，还有各种客户定做的东西。
LV应该算国内非常著名的奢侈品了吧。但现在也沦为暴发户的标志了。GUCCI之前陷入家族内部的纷争，无心设计，后来还差点被恶意收购，早就没有奢侈品的样子了。现在的CEO们都是商人，没有人懂设计，设计师被赶出去，家族内部人被赶出去，LV通过大举扩张，收购变成一个超级大集团，在新兴市场发展的同时，一点一点失掉了当初精雕细琢的心境。
那什么还是奢侈品呢？
爱马仕的手袋只有定做才买的到，还要在单子上等待许久。它只用完整的鳄鱼皮做一个手袋。鳄鱼很难做到身上没有疤痕，所以这些手袋特别贵，特别难买到。它不肯为了利益放弃手工制作，降低工艺水准，所以爱马仕大概成为新贵的另一个追逐目标了吧。Christian Loubuttion 自己开公司，不上市，不发股，自己设计，不用看别人脸色，收到欧美女星一致拥簇。
他们算是奢侈品吗？
就这样看来，奢侈品要有奢侈品的范儿，它要展现的不止是高昂的价格，而是能够与这个价格匹配的工艺内涵，质量，能提升使用者气质的魅力，这才是奢侈品啊。
不光是奢侈品，更多的人现在追求的是奢侈的态度。有许多精品酒店避开五星级酒店千篇一律的设计，用不一样的设计，活动，提供独一无二的体验来吸引顶尖富豪们，试图在经济低迷的当下抢得一杯羹。没错，奢侈品现在不仅仅在卖东西了，他们卖的是体验，只有这样才能够增加客户黏性，好让他们一而再，再而三的回来。
时代在往前走，奢侈品在变得大众，又同时变的小众，就像英文原标题一样，how luxury lost its luster, 当人文的含义丧失的时候，我还是怀念小时候外婆手工做的蓝裙子。
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此书作为一本故事书架构很精巧，总是在承上启下。作者写作风格严肃，大量的旁征博引也都标明了出处。作者只是把一个很多人都心知肚明的事拿到了表面：大多数奢侈品消费者都知道他们买的包是人造革做的，也知道是机器缝的，更能从各品牌门店媚俗奢侈的装修里知道这是暴利行业。其实买过奢侈品的人也知道买的不是产品本身而是‘较劲的感觉’。
此书的卖点是‘揭露’，也却是在按作者的意图在各个章节把一个个故事娓娓道来，而这一个个故事的出处却是从各个报章杂志或者书籍引用的，这样就没法保证内容的真实和严谨，因为谁能知道其他作者是不是在胡喷，本书引用的部分至少占了篇幅的四分之三，而剩下的四分之一只是作者利用自己的记者身份做的一些无关痛痒的访谈，访谈对象也都是时尚界人士，这些都是长期戴着厚重面具的机器人，说的都是程序预存的套话， 不管见人，见鬼说的都是同样的屁话；如果说的都是谎言那么访谈的意义何在，把它们变成印刷品的意义也只有一个：蛊惑大众。
书中大多数章节都是在讲故事，这可以加深入门级消费者对品牌的认知度。这只是一个美国人写的奢侈品教科书，一定要强调作者是美国人。十九世纪王尔德曾说过‘美国人都穿着讲究，因为他们去巴黎购置服装。’美国人对视欧洲为文化根源，充满崇拜，而巴黎就是这个文化圣地的麦加。一个美国朋友说美国人都会对法国人高瞧一眼，因为法国代表着奢侈和优雅。在法国生活过几年，发现法国人对奢侈品的认知度极高，他们的生活里有太多这种文化，作为发源地，已经探索奢侈品太多年了，对奢侈品的理解大多数都比本书作者深刻，所以这本书的受众只能是奢侈品菜鸟和急于补充知识的装逼犯。
翻译水平低一直是我不怎么读国外翻译书籍的原因，这本书很明显能看出前半部分后半部分是两个不同的译者；前半部分代表了翻译界的耻辱，此人甚至连品牌的中文读法都不会，把圣罗兰译成圣洛朗，而且地理知识极其匮乏，把那不勒斯翻译成了港台腔的拿波里云云，最可笑的是把paparazzi（狗仔队）翻译成了帕帕拉齐，估计是此仁兄用的字典太落伍，狗仔队这个词来源于七十年代意大利导演Frederico Fellini拍的一部叫《dolce vita》电影里一个老是拿着照相机对人乱拍叫paparazzo的人物。后半部分的那位翻译比较聪明，会在中文翻译的人名地名后的括号里放入英文的拼写，至少还能让读者看的有点眉目，但是此人翻译实在不严谨，因为此书原作者爱炫，所以经常引入法语词汇，比如tres soigne 法语意思是'非常讲究'，译者把它译成了一个人名：特蕾丝，斯瓦内。
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我觉得还是知道了点什么我也不知道什么的东西 -
1. Louis Vuitton本人出生在农民家中。可可香奈儿是私生女，酒吧唱歌的小姐。他们的产品代表欧洲上流社会的奢华生活品质？代表贵族的文化？
2. 爱马仕包贵是因为完全定制，量身定做。在欧洲如此之贵的人力价格下，当然就贵了。去法国爱马仕店里买包的官太太团们，你们买的还是爱马仕吗？
3. 真正体现品牌价值的成衣，因为太贵，不好推向市场，所以推出手袋、香水，让大家以为“用上了”香奈儿的产品。这和品牌推出副牌，年轻品牌没有根本不同。
4. 当年日本人疯狂扫货，现在轮到国人了。
5. 东莞同一个厂里生产好几个品牌的包。那个Prada的包品质就比nine west的要好？
6. coach现在完全都是中国造。burberry也要把厂移到中国。国人还要出国去买。真是悲哀。 -
一切奢侈品都是现代文化刻意制造出来的无用之物，就像钻石、宝石一样，当大家都在沙漠里跋涉的时候，一颗十克拉的钻石也换不到一瓶水。事实也是如此——当你走在淮海路上，穿200万美元定制的一套西服和20块一件的T恤都没人多瞧你一眼。手提60万的爱马仕和肩背60块的双肩背更没人在意。难道你手腕上230万的百达翡丽走的不是北京时间吗？我戴的300块的天美时照样在这个时区里正确运行。
其实是冲着香水制造那一章买的，而本书最有意思的，也正是那一段。 -
四天400多页，n年没有这种看书的效率了，估计上次还是大学的时候看金庸吧。
简单的说这本书本意是要剥下奢侈品们的画皮的。当然，现代人购买奢侈品已经不是消费物本身了，而是隐藏在金光闪闪的logo背后的符号，和社会阶层认同。从这个角度看，奢侈品的画皮非但没有被戳穿，反而又罩上了另一层面具。
其实对这个话题感兴趣，并不仅限于奢侈品，而是一种普遍的社会现象，只不过奢侈品把这种现象表现的更淋漓尽致罢了。这就是当前同质化物品的泛滥和以及精致化、个性化物的萎缩。
这有经济周期造成的消费水平的涨跌因素，也有媒介从纸到电再到网的变化导致的社会扁平化赋予卢瑟们的强烈拜金主义因素，还有以利润为导向造成的奢侈品牌不可避免地放弃极致的工艺主义的因素。所有这些因素导致的结果在我们在日常使用的普通物件中也时时可见。所以刨除有规律的经济周期因素，包括奢侈品在内的物的“味精化”实则是个社会学的问题，是资本主义及其伴生的消费主义发展到极致不可回避的问题。 -
虛僞的笑容背後 掩蓋了事實的真相 讓我敗給了現實 -
LZ会法语还好，那我等不会法语的怎么办？值得看不？ -
奢侈品是一个不断滑落又保持顶峰的锥形沙堆，是一个不断推陈出新、后来居上的发展过程。
某种物品、品牌的奢侈品光芒也会和太阳一样，曾经光芒万丈，最后慢慢熄灭。曾经丝绸、瓷器是奢侈品，但它们现在是日用品，LV、Gucci等也将重复这一过程。
但奢侈品是永远不会消失，奢侈品的光环会不断的从一种东西、一个品牌上转移到另一种东西、另一个品牌上。
因为人的需要永远是向前发展、不断提高的，而人类社会则永远保持锥形：顶尖、中层和底座。 -
记得第一堂奢侈品牌课，老师就问了luxury是什么，大家的答案五花八门，有关于质量，梦想，生活方式，炫耀等等，但是有一点可以肯定的是人们眼中的奢侈存在在集团品牌所鼓吹构建出的blingbling梦想泡泡中。市场全球化和大众化奢侈的过渡使得奢侈品牌渐渐失去他们的灵魂，奢侈已经被利润被数字所淹没，品牌所追求的不是独特奢华的体验，而是越来越批量的产品和服务。当整个奢侈品市场逐渐对这些为奢侈感到厌倦，是否意味着新奢侈也是时候回归了，回归到旧时上流贵族享受到的独一无二的体验。品牌和顾客间应该是面对面随时的交流而不是隔着繁复数字的云端。当奢侈去除一身的浮华，是否就能找回他的luster呢？ -
这本书把之前关于奢侈品的很多“道听途说”变成了"证据确凿”。不过，头儿说，只要有人奢侈品就会继续存在下去。。。。。 -
写得好，安慰普通大众不错，但对于那些钱像空气一样多（但那钱来的不都是干净的）的人来说，不奢侈怎么花那么多的钱呢？我们的国家太需要正面的，阳光的，积极向上的东西了。 -
小可爱，尽然在这找到你了 -
好？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ -
封面设计太差，和原书封面完全不能比。 -
整本书的结构比较杂乱，每个品牌的历史和故事穿插在各个章节里，而且每个章节的内容很多时候跟章节标题没有什么关系。如果可以按照品牌来划分章节，条理会更清晰一些。
作者对细节的描述非常到位，态度客观，我没看出她有太多的批判性，很多品牌的历史一一叙述。有一个观点是很明确的，她对爱马仕代表的那种古典的奢侈品概念是比较推崇的 - 手工制作，按照客户需求提供组合，不追求单纯扩大规模和销售额，不采用自动化生产线。所以如果说有批判性的话，也是针对那种暴发户式奢侈品购买理念，以及某些品牌可以针对和迎合这个人群的销售策略。
奢侈品消费者可以分成下面几个人群：
1.完全不具备消费能力，但是又想要拥有的，这些人会购买假货或者仿制品。
2.具备一定的消费能力，省吃俭用买一些入门级的奢侈品，比较常见的是日本，香港，以及中国一些城市的那些OL.有些走火入魔的，会用所有的收入去购买某个品牌的产品。
3.具备比较强的消费能力的，为了体现自己的财富和社会地位，对不同的品牌和款式没有辨别能力，暴发户购买者。
4.具备比较强的消费能力，对品牌有比较好的理解，有自己的品味和风格的理性消费者。
针对不同的人群，奢侈品集团采用不同的销售策略。人群1需要坚决的打击。人群2数量庞大，需要提供一些价格合适的产品，另外专门针对这个人群开设outlets，不强调购物体验，对这个人群来说，价格才是最重要的。人群3通过购买奢侈品来彰显财富，他们需要经典的款式和带明显的品牌logo的产品。人群4强调购物体验和独特性，那么有专门的奢侈品经销商，提供俱乐部式的购物体验，另外提供定制服务。 -
收到从亚马逊买的英文原版的时候以为我买到了盗版...看了你的评论突然觉得这样的设计太妙了 -
可可香奈儿说：包裹在奢华中的女人有种特别的光辉。这本书让我们看看光辉背后的黯淡……，我很期待，或许奢华真的开始廉价了。盲目的狂热的追逐大牌要追到什么时候，难道真的哪天我们装薯条的袋子也要印有LV、GUCCI、CHANNEL的LOGO，我们才肯罢休。晕，说我的评论太短了，那我应该怎么评。 -
这本书在很大程度上改变了我的价值观。让我明白真正的高贵到底是以何种形式真实存在。 -
收获之一是了解了很多品牌发家的内幕。也有介绍这些品牌的起源和历史。
收获之二是了解“金字塔结构”，以前真没细想过为什么手袋和香水会这么流行。
收获之三是迅速推高Hermes和chanel在我心中的地位:)
书写的很流畅，章节之间彼此呼应，结构也显得很完整。值得一读。 -
先说一个故事。八国联军侵华的时候，慈禧太后出逃，走投无路的时候不得不从农家讨来两个窝窝头。也许是因为太过饥饿的原因吧，这位一向锦衣玉食的老佛爷竟觉得窝窝头格外好吃。
后来，回到北京后。慈禧分外想念这个窝窝头，叫人去街上买来。吃了一口就吐出来。觉得这么粗糙不堪的食物怎么可以下咽？并差人重新用玉米面掺了诸多精细食材，窝窝头才如得了老佛爷的口。
说这故事不为别的，但从饮食上面，就可以看出中国人自古以后便有崇尚奢侈生活的习惯。的确，当封建统治者以及豪门大户极尽奢华之能事，把奢侈的理念贯入衣服上每一个丝线以及脚趾甲缝儿里的时候，路易威登还只是法国宫廷里面负责管包的。中国皇陵里面的那些陪葬品，哪一件不是价值连城？随便出土的一个小破碗都要比Birkin包多几个0。可见，对奢侈生活方式的追求，中国人的奢侈情结，古已有之。
好吧，风云变化，当古老的东方农业文明不得不向西方工业革命迅猛发展低头的时候。中国人追求奢侈的欲望渐渐被压制了，工业的发展一并促进了西方人对奢华的追求，于是，LV、Chanel这些品牌一并和资本家、新兴贵族出现。
于是，在饱受近百年的压迫之后，中国还是发展起来了，而全球工业化的生产一并将这些奢侈品牌吹到了中国。但是，这些大面积传播生产却渐渐消磨了奢侈品“奢侈”这一本质。大多品牌选择了工业流水线生产，早已不在是“私人定制”或者“家族技艺”，分外赞同书中的一句话，“如今奢侈品业的核心不再是奢侈的艺术，而是其底线的位置”，也许这个底线的位置也就仅仅是品牌几百年来仅剩下的名声吧。不然，中国那么多的女白领，谁还会一个月天天吃泡面省吃俭用去卖一个东莞小工厂里出产的包包呢?
如今，中国人骨子里仍然保有昔日追求奢侈的欲望。这是无可厚非的，5000多年积累下来的习惯岂能在一朝一夕之间更改。但是，理想很丰满，现实很骨感，不是每一个家庭都可以拿几万块去买一个包包的，于是A货便成了大多人的闺中密友。于是，奢侈品的底线再度被拉低。
也许，奢侈品已经辉煌不再了吧？日薄西山的高级定制还能走多久？那一份华美的奢华，可能仅仅存在于过去时了。
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读过这本书，感觉自己对奢侈品的印象大大转变。以前很幼稚地以为奢侈品是华丽堂皇富贵优雅的象征，是地位的代表，但是现在看来实则不然。很多人永远奢侈品只是一种满足自我认同，抬高身价，想让人家崇拜自己的工具。所以只买贵的，不买好的。花钱只是向别人表明自己很有钱而已。
当然，奢侈品的身份已不像过去。质量在下滑，产量则持续上升。人们对其的狂热促成奢侈品公司的发达。很可笑的是，最近亚洲的不少消费者对奢侈品的近乎崇拜着实让人可笑。有一个印象特别深：作者和著名设计师Karl之间的对话，其中他说：那些人的钱比空气还多；我们知道钱是不是干净的；他们住那里？中国。还有书后面那些关于印度，俄罗斯以及日本等国家对奢侈品不下中国的那种吸引，真是让人无法想象。不过还好，我周围没有人那么追奢侈品，绝大部分人都认为那是“骗钱的玩意儿”，毕竟过去的质量是现在无法企及的。
对于奢侈品，书中不仅写到，它们滋生大量的特权，腐败以及黑幕和地下交易。奢侈品已经不再是过去略带点阳春白雪的艺术和时尚，而是沦为面子的东西。奢侈品已经由代表高端细腻牢固的成为徒有虚名的东西。
我觉得，奢侈品毕竟不是普通人消费得了的，虽然外面也许有点钱去买点香水或者化妆品。不过看完书，我觉得其实也不过如此，在这个利润很大的行业里面，能发生许多不知道的交易，当然，作为一个普通人，有意见自己喜欢的衣服也不比一件有奢侈品牌商标且质量差强人意的衣服要差。现在的奢侈品，只是买一个有钱人装门面的心态而已。
虽然书中有些内容不是特别认同，而且感觉讲的东西有点散漫，不能算是比较整体的，内容并不是特别充实，带有作者自己的眼光感过于强烈，所以买书之前要考虑一下。