《饮食趣谈》书评

不解馋，兼谈食物与文字

话说，先在图书馆看到过关于红楼饮食的书，貌似也是陈诏所著。后来宿舍楼下卖旧书，看到这本就买了。算是冲着作者的名头吧。中午买书，下午一直没心思听课，渴望晚上趴在被窝里YY美丽食物。想来这书一定是很触动味蕾的。晚上读，居然没两下就翻完了，而且没有出现期待中的高潮。有点失落，关灯睡觉。食物这个东西，要讲得既透彻又引人入胜是很难的。透彻需要细致，引人入胜又需要点夸张和简洁。记得有首七律《咏荔枝膜》：曾向忠州画里描，胭脂淡扫醉容消。 盈盈荷瓣风前落，片片桃花雨后娇。 白玉薄笼妖色映，茜裙轻裼暗香飘。 嫣红狼藉谁收拾，十八闽娘裂紫绡。 高中时老师在黑板上抄此诗，看罢全班哄笑。词句都是美的，然而堆砌起五十六个整齐的字来，就为说那层容易发蔫的荔枝膜，则近乎于迂腐可笑了。今天重读当然感受又不同，很怀疑徐老爷子醉翁之意不在膜。题外话，且打住。可见谈吃需要才情。另方面看，没有才情的人也难得从吃上体味到精细的快乐。印象中写得好的小品文往往出自大家。我们成长的年代对这种大家小品是不屑的，即使承认其文学价值，也不忘批判下作者的思想觉悟。最典型自然是梁实秋。那时不管看过《雅舍》没，都喜欢站在道德的高度去批判两下。之后猛然风气就变了。恐怕还是得益于小资的大行其道吧，居然能频频见到《雅舍》式的文章。先是大伙儿齐心协力翻出民国文人犄角旮旯的老底，进而扎进古籍堆，再之后大约发现老爷子们没喝过鸡尾酒、没泡过吧洗过桑拿、没坐过飞机火车地铁，太老土了，于是转而舶来，最后毅然亲自操笔，大大玩了一把“情调”。前两年网络上食评曾一度风行，小可也拜读过。可是涉及到自己的嘴巴，还是愿意吃妈妈的清炒白菜、腊肉干子。像可尔必思、起司、罗勒、西多士这类东西，只觉得名字新鲜，从来没去弄清究竟为何物。至于那些明明有中国名字却偏投靠洋名的玩意儿，就颇有“你可知Makau不是我真姓”的味道了。吃得如此作态，不禁让人反胃。早早离了这茬子事儿。在食堂犹豫买白馒头还是荞麦馒头似乎更刺激食欲。后来还是看《红楼夺目红》，提到“御田胭脂米”，才又有了靠视觉满足味觉的兴致。还整理了《红楼梦》中提到的食物，有：莲叶羹，建莲红枣汤，枣儿熬的粳米粥，碧粳粥，豆腐皮包子，枣泥馅的山药糕，梅花香饼，桂花糖蒸新栗粉糕，菱粉糕，藕粉桂花糖糕，香稻粳米饭，茯苓霜，枫露茶，玫瑰清露，木樨清露，杏仁茶……一朋友说，当年看到“碧梗粥”三个字涎硬是下来了。至于著名的经过N道工序做成的没有茄子味的茄鲞，除了几许滑稽，我们竟毫无印象。小时候看过一本小品集，满书都是“翡冷翠”“梵阿玲”这样的字眼，很民国。其中不仅看得到梁实秋、张爱玲这样公然小品的文章，也有老舍、沈从文、朱自清他们的。如今回看，民国文人也未必没有些作态，只是通常作态也甩不掉那份认真和自重。哪怕吃喝，也带着对人生若即若离的况味。就像齐白石画的虽是花鸟虫鱼，却并不下于德拉克洛瓦的《自由引导人民》。由此找到自己堕入美食文字的根源。想想，小资泛滥的初期，也曾跟着欣喜过。似乎正可套用一句老话：二十岁的时候没有小资,是有些可笑的。但如果到了四十岁还停留在小资当中,就十分可笑了。扯远了。回到陈诏这书，虽然谈不上一流、解不了馋，说到败胃口也是绝对没有的。